Je t'aime. Dors bien, ma chérie. Je t'en prie, ne te fais pas trop de souci. Telles furent les dernières paroles adressées à sa femme, par Rob Hall, l'un des guides himalayens les plus expérimentés, depuis le sommet de l'Everest. Il ne devait pas redescendre vivant. Le 10 mai 1996, le Toit du monde fut le théâtre d'une véritable hécatombe. Tragédie à L'Everest est le récit de ce drame.

Envoyé spécial du magazine américain Outside, Jon Krakauer (auteur d'Into the Wild) fait partie des survivants et raconte sa vérité sur l'effroyable tragédie.

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Christian Molinier

Escalades dans les Alpes d'Edward Whymper (1840-1911) est le livre le plus fameux de toute la littérature alpine. Il raconte l'exploit le plus universellement connu de la conquête des montagnes, celui de la première ascension du Cervin, en 1865, et le terrible drame qui s'ensuivit:quatre hommes, dont un lord d'Angleterre, précipités dans l'abîme. Mais c'est aussi l'histoire d'une passion indomptable et singulière pour la montagne:celle d'un jeune et pauvre dessinateur, venu dans les Alpes par hasard et devenu l'un des plus grands alpinistes de tous les temps.Si le Cervin est au centre de ce livre, d'autres sommets prestigieux en sont également les héros, comme l'aiguille Verte, au-dessus de Chamonix, ou la barre des Écrins, dans les montagnes de l'Oisans.Aucun ouvrage ne retrace aussi fidèlement l'esprit de l'âge d'or de l'alpinisme, alors que tous les grands sommets des Alpes étaient encore à conquérir, que l'on n'avait qu'une idée imprécise de leur nom et de leur situation, et que la technique comme le matériel étaient rudimentaires. Un monde neuf et vierge que Whymper se sentait la mission non seulement d'explorer, mais encore de décrire.Dans Escalades dans les Alpes, ses récits d'ascension vont bien au-delà de l'intérêt historique. Ils conservent aujourd'hui toute leur puissance évocatrice.
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?La bible des alpinistes enfin revue et augmentée pour y intégrer les nouvelles pratiques de la montagne et l'évolution du matériel.
D'abord publié aux États-Unis dès 1960, ce guide est considéré depuis plus d'un demi-siècle comme la bible de l'alpinisme. Disponible dans le monde entier et traduit dans une douzaine de langues, il continue aujourd'hui d'informer et d'inspirer toutes les générations de pratiquants grâce à sa clarté et son approche pédagogique... que l'on souhaite apprendre à camper en terrain d'aventure, faire de la randonnée en forêt, traverser des glaciers, partir en expédition, escalader des parois rocheuses ou gravir les plus hauts sommets du monde.

Cette nouvelle édition mise à jour est le résultat d'un imposant travail collectif, elle a bénéficié des connaissances d'alpinistes chevronnés, de guides expérimentés, d'organisations investies dans l'enseignement de la sécurité en escalade et en avalanche, de grimpeurs professionnels et de fabricants d'équipements de plein air. Elle reflète et intègre les changements en cours dans l'alpinisme, y compris le développement de techniques plus sûres et l'amélioration de l'équipement. Chaque chapitre a été revu, révisé et, si nécessaire, élargi. Les illustrations ont elles aussi été repensées avec des photos récentes et des schémas redessinés.

Un soin tout particulier a été apporté à la sécurité en cas d'avalanche, notamment sur la façon de mieux évaluer les dangers, de voyager en toute sécurité sur un terrain accidenté et de localiser ou secourir un compagnon grimpeur. Les auteurs continuent également à souligner la responsabilité que chacun doit assumer en tant que montagnard dans sa pratique en minimisant son impact sur les territoires traversés et explorés.



La traduction a été supervisée par Ulysse Lefebvre, alpiniste, photographe, ancien rédacteur en chef de la revue Montagnes Magazine et éditeur aujourd'hui du magazine en ligne Alpinemag.



Le guide définitif de la montagne et de l'escalade... - Conrad Anker Lire la suite Fermer

Le plus célèbre alpiniste du moment revient sur une période charnière de sa vie, au cours de laquelle il a réussi l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'alpinisme.
On ne présente plus l'alpiniste Ueli Steck, surnommée la "Swiss Machine", l'homme le plus rapide des pentes raides qui détient nombres de records d'ascensions sur les parois les plus difficiles de la planète. Dans ce livre, son plus intime, il revient sur l'ascension de la face sud de l'Annapurna (8091 m) par une voie directe et extrêmement difficile, en solitaire et dans le temps record de 28 heures.
Pour la première fois, il s'exprime sur cet exploit qui a été remis en cause et a déclenché une importante polémique dans le monde de l'alpinisme, parce quelle a été effectuée de nuit, sans aucune preuve, et qu'elle repousse les limites de l'alpinisme extrême en très haute altitude. Ce témoignage, d'une grande sincérité, n'occulte pas la remise en question profonde qui a succédé à l'exploit. Au retour de l'Annapurna, Ueli Steck a en effet pris conscience que cette performance serait pour lui indépassable et qu'il était désormais nécessaire d'imaginer un nouveau parcours, une autre vie... Lire la suite Fermer

Le 26 avril 2003, Aron Ralston, 27 ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l'Utah. Alpiniste expérimenté, il est déjà venu à bout des plus hauts sommets de la région. Là, au fond d'un canyon reculé, l'impensable survient : un rocher se détache au-dessus de lui et emprisonne son bras dans un mur de rocaille. Le voilà pris au piège. 127 heures plus tard, comprenant que les secours n'arriveront pas, il va devoir prendre la décision la plus difficile de son existence...



Inclus un cahier photos

Ce qu'il s'est réellement passé lors de l'ascension légendaire de l'Annapurna._ " Trois ans d'enquête ont été nécessaires pour éclairer les principaux mystères de l'Annapurna. David Roberts a traqué la vérité de la plus célèbre des histoires d'alpinisme. L'édition relié est augmentée du manuscrit orginal de Lachenal".

"Dans ce passionnant livre enquête, David Roberts rend toute la place à ceux sans lesquels la plus grande aventure de l'alpinisme français aurait tourné au désastre. " Le Nouvel Observateur.

29 mai 1953. Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont les premiers hommes à fouler le sommet de l'Everest, la plus haute montagne au monde.
60 ans plus tard, voici le premier récit complet sur cet exploit historique, fruit de recherches approfondies de l'auteur, qui a eu accès à de nombreuses archives inédites et passionnantes dont celles de membres de l'expédition, du gouvernement britannique ou de la prestigieuse Royal Geographical Society.
Et d'apprendre qu'une expédition qui est entrée dans les manuels d'histoire comme un modèle d'organisation fut secouée de nombreuses crises, sur la montagne mais aussi en dehors. Pressions politiques, enjeux diplomatiques, guerre médiatique, ambitions personnelles, controverses étouffées : l'expédition de 1953 est non seulement une histoire humaine de courage et d'aventure, mais un condensé des intérêts et luttes d'un monde effervescent en cette année du couronnement de la reine Elizabeth II.
Mick Conefrey éclaire d'une lumière inédite le courage, l'imagination et le talent hors normes dont ont dû faire preuve chaque membre de l'expédition pour aboutir au succès.
Un récit palpitant, fourmillant d'anecdotes et d'informations, répondant à de nombreuses questions, dont la célèbre « qui de Hillary ou de Tenzing a foulé le premier le sommet ? »
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Enquête sur la première ascension du Cerro Torre, revendiquée en 1959 par Cesaro Maestri, Cesarino Fava et Toni Egger qui a trouvé la mort au cours de cette expédition. L'absence de crochets entre le sommet et le dernier campement, les contradictions entre les témoignages de Maestri et Fava, et l'ascension par Fava du Cerro Torre par une autre voie en 1970, ont semé le doute sur cet exploit.

Sont tout pareils, les jumeaux.
Font tout pareil. Bobbi fait de l'escalade, Checco aussi. Si Bobbi est devant, Checco est derrière. Et si Checco est devant... Bobbi suit. Chacun à un bout de la corde, une corde à double - deux brins pareils - comme il convient à de vrais jumeaux. Des homozygotes ! L'humour manque parfois aux grimpeurs, et plus encore l'autodérision. Bobbi et Checco ne se prennent pas au sérieux. Leurs maladresses, leurs errances, leurs hésitations et même leurs triomphes sont l'occasion de rire d'eux-mêmes.
Les Jumeaux, c'est Don Quichotte et Tartarin saisis par l'humour !

PROMOTION SPECIALE, TITRE A -50% JUSQU'AU 31 JANVIER !Une incroyable odyssée des ténèbres de la mine aux neiges de l´Himalaya.Andy Cave naît en 1966 dans une famille de mineurs du Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Il quitte l'école sans diplôme à l'âge de seize ans pour travailler dans les mines de charbon, suivant une tradition familiale de plusieurs générations. " Un travail sale et harassant, dans un véritable enfer. " A la même époque, il découvre l'escalade sur les falaises de sa région et c'est une révélation. Pris dans la tourmente de la grande grève des mineurs de 1984-1985, il quitte son job à la mine, reprend des études et devient l'un des meilleurs alpinistes britanniques, réalisant nombre d'ascensions d'envergure dans les Alpes et en Himalaya. En 1997, il se lance avec cinq compagnons à l'assaut de la formidable face nord du Changabang, au nord de l'Inde. Une des plus belles montagnes au monde et une des ascensions les plus difficiles qui soient. Cette aventure marquera durablement l'alpinisme d'une page héroïque et tragique. Témoignage émouvant d'un monde disparu et grand récit de montagne, ce livre conte l'histoire d'un destin hors du commun d'une incroyable odyssée des ténèbres de la mine aux neiges de l'Himalaya.Alpiniste britannique mondialement réputé, Andy Cave a commencé sa vie active comme mineur dans les charbonnages du Yorkshire. Outre son métier de guide de montagne, il est aujourd´hui un conférencier très demandé et un écrivain maintes fois récompensé.
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Ann Lister réalisera la première ascension touristique du Vignemale le 7 août 1838. Le Prince de la Moskowa en fit la deuxième le 11 août, et son récit publié le 13 septembre de la même année dans la «Revue des Deux Mondes», où il faisait silence du passage précédent, fit tomber dans l'oubli la première.
Les vingt quatre volumes du journal manuscrit inédit (1817-1840) d'Ann Lister furent découverts à la bibliothèque d'Halifax (Yorkshire) par Miss Vivien Ingham. Elle publia dans l'Alpine Journal de novembre 1968 le texte du Vignemale, tandis qu'une publication jumelée en langue française par Luc Maury vit le jour en novembre 1969 dans «Pyrénées».
Ce même auteur publie ici une version beaucoup plus complète du récit. On y suit les évènements vécus par Ann Lister du 8 juillet au 30 novembre 1838. Ces pages inédites traduites du texte anglais manuscrit retrouvent ainsi par la publication la lumière des bibliothèques pyrénéistes.
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Lizzy Hawker avait 19 ans en 2005, quand elle s'est présentée pour la première fois, sans expérience, au départ du légendaire Ultra-trail du Mont-Blanc. 170 kilomètres et 10000 mètres de dénivelée plus tard, elle remportait la course, première victoire d'une très longue série. Pendant près de vingt ans, la jeune Anglaise des faubourgs de Londres a poussé toujours plus loin la recherche de ses limites, passant des Alpes à l'Himalaya. Trois fois, elle court d'une traite du camp de base de l'Everest à Katmandou.
En parcourant le Népal, pays qu'elle affectionne, elle explore ses capacités, son plaisir de courir toujours plus loin mais aussi sa souffrance, ses doutes, ses blessures ; Dans ce texte comme une profonde respiration, elle explore les limites de la résistance, de la résilience, de l'endurance. Elle tente de comprendre pourquoi elle court et pourquoi, un jour, son corps épuisé l'a lachée.
Lizzy Hawker est simple, touchante, et d'une féroce ambition. En racontant pour la première fois sa vie de « runner », elle se révèle écrivain : elle ne cache rien et partage ses plaisirs, ses épreuves, ses déboires...
S'il fallait un seul chiffre pour résumer sa boulimie : Lizzy Hawker a gagné une course d'endurance en courant 247 kilomètres en 24 heures !
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Steph Davis, une américaine hors limite, qui aime prendre des risques, se laissant guider par son instinct et agissant en fonction de ce qu´elle ressent au plus profond d´elle-même. Pour inégalée qu´elle soit, sa place dans le monde de l´alpinisme

Concentré de trois vies, de trois parcours de haut niveau et d'une somme d'expériences de terrain signé Kilian Jornet, Steve House et Scott Johnston, ce guide est destiné à tous ceux qui veulent prendre au sérieux leur entraînement pour le trail et le ski-alpinisme : des analyses pertinentes et des conseils pratiques, des histoires d'athlètes et des astuces pour suivre la trace des plus grands.

Un alpiniste, un coach et un athlète superstar ont conçu ensemble ce manuel destiné à tous les pratiquants des sports d'endurance en montagne : c'est sans doute la somme la plus exhaustive à ce jour sur l'anatomie et la physiologie de l'endurance. Il est illustré de graphiques et de tableaux mais aussi de nombreux conseils pratiques pour explorer les méthodes d'entraînement, éviter les erreurs et planifier sa préparation. Des athlètes de haut niveau, spécialistes du dénivelé, partagent leur expérience. Au fil des pages, Kilian Jornet dévoile ses " notes " et ses astuces de préparation.

Titre original :
Training for the Uphill Athlete.
Traduit de l'anglais sous la direction d'Ulysse Lefebvre et Jocelyn Chavy (Alpine Factory). Lire la suite Fermer

Comment acquérir les savoirs et réflexes indispensables à une pratique sécurisée ? comment apprendre et développer toutes les techniques de prises de main et de pied ? comment maîtriser les différentes étapes et paramètres d'une ascension réussie et adaptée à votre niveau ? pour vous initier facilement et pas à pas à l'escalade ou perfectionner votre niveau, suivez le coach ! dans ce guide pratique et dynamique, vous trouverez : des leçons claires et progressives.
Des schémas et illustrations détaillés, pour visualiser les exercices à mettre en pratique. des conseils simples d'un coach professionnel pour parfaire votre technique. un glossaire pour rappeler ou acquérir rapidement un vocabulaire de spécialiste.

La passion de l'alpinisme dépasse toutes les conventions.
Qui aurait pu imaginer, avant ce 24 août 1894, un jeune Prince de sang royal, conversant sur l'arête de Zmutt avec un roturier, beau parleur et alpiniste enthousiaste comme Alfred Mummery ? L'énergie du jeune homme, le zèle qu'il met dans ses ascensions, son carnet de courses déjà bien rempli ont compté plus que son rang et tous ses titres de noblesse pour Mummery, qui lui a fait l'honneur de le choisir comme compagnon de cordée pour cette première au Cervin.
Il y a de l'Indiana Jones dans cet homme-là !
Aucun prince ne s'engagera comme le Duc des Abruzzes, dans des épopées, partageant la vie de ses compagnons d'expédition. Louis Amédée de Savoie commence sa carrière de navigateur à six ans et demi, enrôlé comme mousse dans la marine royale et devient alpiniste dans les Alpes, dès l'adolescence, pour assouvir sa soif d'exploits. Il réalise alors des ascensions techniques d'une difficulté considérable pour l'époque (Aiguille du Moine, traversée des Charmoz et du Grépon, le petit Dru.), avant de se lancer dans les grandes expéditions : il défie Peary au Pôle et exauce les voeux de Stanley en gravissant les montagnes de l'équateur. Au Mont Saint Élias en Alaska, au K2, au Ruwenzori où ses observations géologiques aboutiront au dessin de la première carte. Le Duc est célèbre dans toute l'Europe, il représente l'Italie dont son cousin Victor Emmanuel III est devenu roi, fait la une des journaux jusqu'en Amérique où ses exploits sont largement évoqués. Et fait battre le coeur des demoiselles.

À 35 ans, encore célibataire, Louis de Savoie rencontre une jeune fille de la bonne société américaine. Leurs sorties publiques va faire les unes de tous les journaux. On les dits «fiancés», mais le Duc rentre en Italie. Les reporters se postent près de la maison de Katherine Elkins : deux fois par jour, elle se rend à la poste en automobile ! Le Prince, assiégé par les journalistes, voyage en secret, sous un nom d'emprunt, pour rejoindre sa belle. Ils ne se marieront pas et emporteront leur secret.
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3 septembre 2006 : la goélette Tara et son équipage se laissent emprisonner par les glaces.
Leur objectif : répéter, cent treize ans plus tard, la dérive de Nansen à travers l'océan Arctique. 21 janvier 2008 : la banquise relâche les " Taranautes " qui retrouvent la mer libre. Entre ces deux dates, 506 jours de gestion du quotidien et des rapports humains, relatés ici par Grant Redvers ; 506 jours d'isolement et de lutte contre le froid, mais aussi, de jubilation devant la beauté d'un paysage à la frontière de l'irréel ; 506 jours, enfin, passés à collecter toutes les données possibles sur la banquise, l'océan et l'atmosphère.
Au terme de l'expédition, l'équipe peut s'enorgueillir de sa contribution au grand débat scientifique de notre temps : l'évolution du climat. Le Tara, lui, est entré dans la légende, devenant le " vaisseau amiral des missions environnementales " dans les régions extrêmes.
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Un "anti-guide" destiné aux vagabonds des montagnes qui vivent leur passion loin des sentiers battus. Prêts à toutes sortes de rencontres, du nuage au faucon, du chamois au griffon. Une énumération d'instruments et de rencontres qui sont des contes, des épiphanies, des éclats de rire inattendus.

Le 1°septembre 1996, Krzysztof Wielicki gravissait en solo le Nanga Parbat, son quatorzième 8000 et devenait ainsi le 5°homme sur terre à avoir conquis tous les sommets de plus de 8000 mètres présents sur la planète : la Couronne de l'Himalaya. Il fut, en 1980, le premier à vaincre l'Everest en hivernale, puis enchaîna les premières mondiales spectaculaires dans l'Himalaya. Ce livre, écrit par l'un des plus grands alpinistes de notre temps, nous fait vivre quatorze histoires exceptionnelles sur ces quatorze colosses himalayens, quatorze ascensions qui, chacune à sa façon, ont marqué l'histoire de l'alpinisme.

Le 29 mai 1953, Edmund Hillary et le sherpa Tensing atteignent le sommet de l'Everest. Après un demi-siècle de tentatives infructueuses, la plus haute montagne du globe - 8 848 m - est désormais vaincue. De tous les ouvrages que suscita cet exploit historique, voici le seul témoignage écrit par l'un des deux hommes qui réussiront à atteindre le toit du monde et avoir la terre entière à leurs pieds !

Comment survivre en montagne, quels sont les premiers secours à apporter à un randonneur brûlé ou blessé, comment éviter de confondre les champignons vénéneux ou comestibles et choisir correctement son équipement de randonneur ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage répond très précisément en illustrant son propos de schémas évocateurs et détaillés. Une bible en matière de vie au grand air et de premiers secours, indispensable aux promeneurs et aux campeurs !

Un des plus grands alpinistes du XXe s. raconte la première ascension du Nanga Parbat par le versant du Rupal qui couta la vie à de nombreux alpinistes. En 1970, il y perd son frère dans une avalanche peu après avoir atteint le sommet. Son récit avait alors été interdit par une campagne de diffamation.

Ce livre puise dans le pencak-silat indonésien, le kali philippin, le jeet kune do de Bruce Lee et la méthode israélienne de Moshe Feldenkrais, le Krav Maga, les meilleures techniques de combat rapproché. De ces méthodes renommées pour leur efficacité ont été élaborées les techniques d'entraînement pratiques et opérationnelles présentées ici.
Du combat à mains nues au maniement du couteau, en passant par les prises, clés et déséquilibres de la lutte, sans oublier les contrôles articulaires, projections, torsions et immobilisations, vous trouverez dans cet ouvrage, une étude systématique des techniques de corps à corps, richement illustrée.
Maurizio MALTESE enseigne dans les plus grandes villes d'Italie et d'Europe. Il a formé les plus grands experts de l'armée et de la police italienne et nombre de professeurs d'écoles d'arts martiaux. Il fonde en 1995 sa méthode de défense et de sécurité. Elle est aujourd'hui employée par les services de sécurité gouvernementaux d'Italie et des États-Unis. Pour cette méthode, il reçut officiellement les remerciements de ces deux pays.
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Le taïchi-chuan est pratiqué depuis les temps anciens comme système de santé holistique, apportant à ses adeptes de précieux avantages en termes de longévité, relaxation et concentration.
Mais il était également pratiqué comme un art martial d'une efficacité redoutable. C'est précisément en raison de cette efficacité que les maîtres dévoilaient rarement leurs secrets ou les protégeaient comme de véritables secrets militaires. Le contenu de ce profond savoir était transmis sous la forme de chants, de poèmes ou de textes à l'abord hermétique, n'acceptant de le partager qu'avec ceux qu'ils considéraient comme dignes ou prêts à le recevoir.
Et cette conception a prévalu jusqu'à... aujourd'hui ! Un des cinq styles primitifs de taïchi-chuan, le style Wu se caractérise par des mouvements compacts, doux et fluides. Bien que moins répandu en Occident que les styles Yang et Chen, il n'en demeure pas moins qu'il recèle dans ses textes fondateurs une source de savoir pour comprendre et donc maîtriser des formes de travail telles que les Poussées de mains.
Ces textes peuvent aussi être d'une grande utilité pour appréhender son propre style car il recèle des valeurs universelles. De cette sagesse et de cette expérience pratique, maintenant accessibles, vous pourrez puiser de quoi nourrir votre propre connaissance du taïchi-chuan. Plongez au coeur des mystères d'un des styles les plus mystérieux au monde. Vous découvrirez dans Les secrets du style Wu de taïchi-chuan une source irremplaçable de compréhension de l'art.
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